Строим русскую баню сами

Строим русскую баню самиСтроим русскую баню сами.

Наши предки, известные любители банных процедур, рубили парилки из леса, потому как больше было не из чего. Сегодня мы продолжаем ставить деревянные бани. Дань ли это традициям или действительно лучшего материала не найти?

Наши предки, известные любители банных процедур, рубили парилки из леса, потому как больше было не из чего, сегодня мы продолжаем ставить деревянные бани.

Разберёмся в этом вопросе, а заодно научимся проектировать и строить с нуля настоящую русскую баню из бруса своими руками.

Брус как материал для бани.

Отбросив в сторону кругляк и оцилиндрованное бревно как неудобные и капризные материалы, обратимся к брусу. Он отличается правильностью форм, одинаковыми размерами в сечении (если произведён по ГОСТ) и большим разнообразием.

Виды бруса.

Обрезной — самый простой и доступный пиломатериал, для которого достаточно обпилить кругляк с четырёх сторон. Такой брус не проходит никакой дополнительной обработки, имеет низкое качество поверхности и повышенную «мохнатость». После сушки его нередко коробит, поэтому для несущих конструкций он не годится, хоть и стоит дешевле. Строганый (пилёный) – это обрезной брус, прошедший первичную механическую шлифовку. Выглядит он уже аккуратнее, но обладает теми же неприятными качествами и склонностью к растрескиванию при неправильной сушке. Цена его невысока, но применять такой лес лучше для возведения внутренних перегородок бани. Профилированный — это уже брус-конструктор, который идёт на строительство сруба. От рассмотренных видов отличается наличием пазов на верхней и нижней гранях, обеспечивающих плотную укладку венцов. Боковые стенки могут иметь округлую или плоскую форму — её уже подбирают в зависимости от способа отделки. Клеёный — самый дорогой вид бруса практически не даёт усадку. Собирается из высушенных до 8%-й влажности ламелей, которые склеиваются вместе под давлением. Готовой бане не нужно выстаиваться годами, её не придётся регулярно конопатить, но и стоимость строительства заметно возрастёт.

Оптимальный вариант для строительства бани — профилированный брус.

Брусовые бани ценятся за то, что в них легко дышится — ведь древесина обладает хорошей паропроницаемостью. Об экологичности же таких построек ещё можно было говорить сто лет назад, но сегодня огнезащитные пропитки, антисептики и прочая химия, применяемая для обработки леса, свела это достоинство на нет. Конечно, вреда от такой древесины не будет, но и о пользе честнее промолчать. Главным же достоинством оказывается правильная геометрия бруса, благодаря которой он: плотно ложится в венцы; даёт небольшую и равномерную усадку; лучше бревна сохраняет тепло; ускоряет строительство сруба.

Из недостатков остаётся только более высокая цена по сравнению с бревном или каркасной технологией, но иначе добротной бани не получится.

Какой материал выбрать: советы.

Почерневшие или растресканные торцы — признак низкого качества сушки бруса.

В первую очередь следует определиться с происхождением бруса, так как не все пиломатериалы способны выдержать эксплуатацию в жёстких условиях. Для строительства бани используют следующие сорта древесины: Ель — легка в обработке и не синеет со временем. Но при нагреве еловый брус выделяет большое количество смолы, что для парилки является серьёзным недостатком. Кедр — найти такой лес в свободной продаже не всегда удаётся, поскольку он заготавливается на экспорт. Но баня из него получается действительно лечебная, а её стены отличаются минимальной усадкой, стойкостью к избыточной влажности и нагреву. Липа — строители ценят её за малый вес, хорошие теплоизоляционные свойства и отсутствие усадки. А вот со стойкостью к влажности и грибкам у рыхлой древесины проблемы — даже регулярная сушка и обработка не избавит вас от необходимости время от времени менять загнившие венцы. Лиственница — прекрасный и дорогой материал для строительства бани. Очень плотная и прочная древесина не подвержена гниению (без всяких антисептиков), а высокая влажность делает её только крепче. Осина — недорогая лиственная порода радует хорошей обрабатываемостью во влажном состоянии и стойкостью к растрескиванию. Но приобретать придётся уже высушенный пиломатериал, поскольку без соблюдения технологии где-нибудь под навесом осину просто перекрутит. Лучше взять отборный брус — «номерные» сорта не отличаются высоким качеством. Конечно, придётся немного переплатить, но осиновый лес достаточно уложить в 2–3 нижних венца, чтобы защитить сруб от гниения. Сосна — мягкая и лёгкая древесина «для начинающих». Стоит недорого, зато не коробится при сушке. Такой лес плохо переносит избыточную влажность и часто подвергается биокоррозии (гниению, повреждению насекомыми и грибками, изменению цвета).

Для самостоятельного строительства лучше выбирать древесину долговечную и лёгкую в обработке. При этом важно, чтобы она заготавливалась в зимний период.

Толщина бруса подбирается в процессе теплотехнического расчёта для конкретного региона строительства. Готовые деревянные стены со всеми слоями утеплителя, обшивкой и воздушными «карманами» по сумме сопротивлений теплопотерям должны соответствовать таким показателям:

В разных регионах России показатели сопротивления теплопередаче отличаются.

Для строительства деревянной бани пиломатериалов понадобится много и разных. Толщину их определят особенности применения и нагрузки в конкретной точке конструкции. Например, для сруба небольшой парной в 1 этаж может хватить и бруса 100х100 мм, но если по теплотехническому расчёту его толщина окажется недостаточной, выбирают другие варианты сечения: 100х150; 150х150; 150х200; 200х200 мм.

Обычно для средней полосы России достаточно бруса 150х150 мм.

В случае с профилированным брусом также обращают внимание на количество гребней. Чем их больше, тем сложнее укладка, однако, и продуваемость венцов будет стремиться к нулю. Для домашней бани достаточно 1–2 шипов. Также опытные строители рекомендуют выбирать на сруб без наружной обшивки пиломатериалы со скошенными фасками — они отводят воду во время дождя, не позволяя промокнуть межвенцовому утеплителю.

Подготовка к постройке и составление чертежей проекта.

Выбор места.

Для бани лучше выбрать самую высокую точку на загородном участке, чтобы упростить отведение стоков. Если ландшафт ровный, можно поставить сруб на сваях, приподняв его над уровнем земли. Ориентировать вход в парную рекомендуется на южную сторону, так как зимой здесь снега меньше и сходит он быстрее. Но лучше руководствоваться соображениями безопасности и поставить сруб дверью к дому: пока баня топится, за ней проще приглядывать из окна.

Идеальным местом для строительства бани считается берег природного водоёма. Но ставить сруб нужно не ближе 20–30 м, чтобы избежать подтопления.

Если участок ещё не застроен, для парной лучше выбрать такое место, где она окажется с подветренной стороны по отношению к другим объектам (определяется по розе ветров для конкретного района). Следует выдерживать и противопожарное расстояние в 5–8 м между постройками. Однако сегодня нередко можно встретить проекты, где баня располагается вплотную к жилому дому или бытовке. Здесь уже владельцы действуют на собственный страх и риск.

Размеры внутренних помещений.

Приступая к проектированию бани, нужно сразу определиться с условиями её эксплуатации и количеством людей, которые будут одновременно принимать процедуры. Для начала стоит составить эскиз и нанести необходимые помещения.

Для зимней эксплуатации будет нелишним предусмотреть предбанник, отсекающий холод на входе. Здесь же можно отвести место для хранения дров.

Отдельных отсеков нужно минимум три: Раздевалка шириной не меньше метра — в идеале на одного человека здесь должно приходиться около 1,3 м2 площади. Может одновременно выполнять функции комнаты отдыха, и тогда её размеры следует увеличить. Моечная — для частной бани на своём участке хватит небольшого душа из расчёта квадрат на одного купающегося. Собственно парилка.

К расчёту размеров самого жаркого помещения следует подходить особенно ответственно — от этого зависит, насколько комфортно будут протекать процедуры. Если планируется, что париться все станут сидя, минимальный размер площади на одного человека принимают равным 1 м2. Но на загородном участке нет смысла ограничивать габариты построек, так что лучше выбрать удобную парную с лежачими полками.

Выбор размеров парной зависит от количества людей, одновременно принимающих процедуры.

Очень важно правильно рассчитать высоту парилки. Слишком большая долго прогревается, а на нижних полках лечебный эффект окажется смазан. Низкая приведёт к частым травмам рослых членов семьи или заставит всё время пригибаться. К тому же опущенные потолки значительно уменьшат объём помещения, и воздуха будет не хватать. Поэтому располагать их ниже 210 см нельзя, оптимальным же размером считается 220–240 см.

Чтобы на верхних полках можно было не только лежать, но и сидеть с комфортом, расстояние от них до потолка должно быть не меньше метра.

Что же касается площади помещения, то здесь всё зависит от количества и конструкции полков. Для пары человек хватает парилки в форме квадрата со сторонами 1,7–2 м — так тепло распределяется равномернее. При этом следует учитывать и расположение каменки: на расстоянии ближе полуметра от неё находиться нежелательно.

Габариты постройки.

Как только примерная схема бани будет готова, можно окончательно определиться с размерами всей постройки. Минимум, от которого следует отталкиваться — парная на двоих 3х4 м. С увеличением числа посетителей, если на даче собираются большие компании, растёт и площадь сруба. Но лучше всё же ограничиться габаритами 6х6 м — по стандартному размеру погонажных изделий. Восьмиметровый брус отыскать можно, но стоимость его будет неоправданно велика, а собирать венцы из обрезков нежелательно.

Оптимальные габариты отдельно стоящей бани (в метрах): 3х4 и 3х5 — небольшие постройки для летней дачи, где парилка часто выполняет функции моечной. 4х4 — такие размеры позволяют уже выделить три отсека. Полноценной комнаты отдыха здесь не получится — только вытянутая в длину раздевалка. 4х5 — уровень минимального комфорта для всей семьи. В такой бане внутренние помещения будут достаточно удобными, а расход стройматериалов — экономичным. 4х6 — популярный размер для бани с верандой, вот только двух дополнительных метров для её нормального обустройства явно маловато. Здесь уже либо всю площадь использовать для повышения комфорта, либо доводить габариты до максимальных 5х6 или 6х6 м.

Варианты планировки бани, чертежи.

Минимум расходов — минимум комфорта. План 3х4.

Оптимальный размер для бани круглогодичного использования. План 4х5.

Комфортная баня для дружной компании с удобной верандой. План 6х6.

Все составляющие проектной документации мы уже подготовили: выбрали место установки и спланировали внутренние помещения. Осталось по имеющимся размерам рассчитать количество материалов и составить смету.

Расчёт материала.

Определяем количество бруса с известным сечением (150х150 мм): По схеме рассчитать суммарный периметр несущих стен и внутренних перегородок. Умножить результат на высоту (особо скрупулёзные мастера могут вычесть отсюда общую площадь оконных и дверных проёмов). Полученную цифру ещё раз умножить на толщину бруса — 0,15 м.

Результат расчётов — кубатура леса, которую при желании можно перевести в единицы пиломатериала. Для упрощения задачи приводим таблицу для ходовых размеров бруса:

На запас с учётом отходов строительства следует заложить ещё 2 куба леса, поскольку обрезки использовать практически негде. Кроме этого, понадобится джутовое полотно для уплотнения швов. Метраж высчитывается как произведение общего периметра наружных стен и количества венцов. Последнюю цифру легко определить, разделив высоту на 0,15 м.

Также включаем в смету материалы для строительства других конструкций, ориентируясь на традиционные схемы.

Для крыши: Стропила — бруски 50х200 мм; Обрезная доска для контробрешётки; Паро- и гидроизоляция по размеру скатов; Утеплитель (базальтовая вата); Кровельный материал с дополнительными элементами (конёк, ендовы, разделка под вывод печной трубы).

По схеме определяется количество пиломатериалов.

Для фундамента: Кирпич или фундаментные блоки — их количество определяется размерами и числом опор; Металлическая арматура d = 6 мм — по метру на каждый столб; Песок для отсыпки и приготовления раствора; Цемент М200; Рубероид или битумная мастика.

Количество столбов зависит от размеров постройки.

Основные инструменты.

На каждом этапе возведения бани понадобится свой набор инструментов и расходников. Причём перечень для разных условий и материалов будет немного отличаться, так что список довольно приблизительный: циркулярная пила; ручная или вибротрамбовка; мощная дрель с буравом по дереву; болгарка; строительный степлер; лазерный и плотницкий уровни; мастерок для кладки на раствор; лопата; киянка и молоток; набор конопаток; кисти и/или краскопульт.

Поэтапная инструкция по строительству бани.

Обычная баня на дачном участке не отличается ни большими размерами, ни весом, поэтому слишком мощный фундамент под неё не нужен. Подойдёт как мелкозаглубленный ленточный, так и более дешёвый столбчатый, если грунтовые воды залегают достаточно низко. Количество опор высчитывается по схеме бани: первые 4 расставляются по углам, следующие располагаются по центральным осям или точкам врезки перегородок в стены сруба. Свободное расстояние между соседними столбами выдерживается в пределах 1,5–2,5 м.

Порядок работ: Расчистить участок под застройку и разметить его. Вырыть или пробурить ямы под столбы. Заглубление выполняется на 30 см ниже опорных точек фундамента.

Для строительства опор из штучных материалов (кирпича, блоков) ямы нужно делать пошире Засыпать в каждое углубление песчаную подушку толщиной 15 см, пролить её водой и утрамбовать.

Полезный инструмент, но для небольших объёмов работ можно использовать пластину, приваренную к трубе Выложить квадратные столбы сечением 40х40 или 50х50 см из кирпича либо блоков ФБС, подняв их на 25–30 см над уровнем участка. В центре кладки зафиксировать вертикальные отрезки арматуры с таким выпуском, чтобы прошить оклад и ещё хотя бы один венец насквозь.

На стержень арматуры будет нанизываться оклад сруба Столбы сверху промазать битумной мастикой или закрыть двумя слоями рубероида.

Гидробарьер нужен не для защиты опор, а для предотвращения появления конденсата на контакте с деревянным окладом Уложить закладной брус, просверлив в нём отверстия под выпуски арматуры. Многие строители советуют подстраховаться и настелить сперва сверху доски, промазанные битумом, жидким стеклом или просто антисептическим составом.

Если планируется строительство тяжёлой кирпичной печи, под неё фундамент заливается отдельно. Для готовой железной каменки небольшого веса в усиленном основании нет необходимости. Здесь достаточно будет сформировать черновой пол из 20-миллиметровой доски, закрыть его листом асбеста и металлическим экраном.

В первую очередь выполняется подготовка брусьев (врубка или выборка чаш на торцах по шаблону). Варианты угловых соединений приведены ниже.

Плотные «замки» позволяют собрать сруб с тёплыми непродуваемыми углами Брусья первых венцов разметить и просверлить для выпуска заделанной в фундамент арматуры.

Сверление бруса — процедура сложная, но необходимая Нанизать на стержни первый брус, сверху раскатать ленту джутового уплотнителя. Для надёжности его можно прострелить в нескольких местах степлером.

Использование джутовой ленты исключает продувание венцов Следующий брус в ряду соединяется с первым в замок. Укладка венцов продолжается по той же схеме с проверкой горизонтальности каждого ряда.

Профилированный брус укладывается в венцы легко, как конструктор Когда выпуски арматуры будут полностью закрыты, погонаж начинают скреплять деревянными нагелями. Для этого два бруса свободно укладываются друг на друга и просверливаются. После можно снять верхний, чтобы уплотнить шов межвенцовым утеплителем.

Деревянные нагели для бани предпочтительнее, хотя с металлическими работать легче.

На верхний венец сруба можно уложить мощный и тяжёлый брус сечением 200х200 мм — он сыграет роль мауэрлата для возведения крыши. Проследите, чтобы здесь пиломатериалы были высокого сорта — с сучками не длиннее 2/3 толщины изделия или вовсе без них. Мауэрлатный пояс испытывает изгибающие нагрузки, а нарушения структуры дерева приведут к его растрескиванию.

На этой стадии укладываются и потолочные балки чердачного перекрытия. Если подкровельное пространство не рассматривается как дополнительное помещение, особых нагрузок они испытывать не будут. Главное, чтобы бруски удерживали обшивку и не пересекали линию выпуска печной трубы.

Установить стропила из досок 50х200 мм с шагом 100 или 120 см — вес крыши небольшой, так что слишком мощная ферма не понадобится. При этом ноги врубываются в мауэрлат и фиксируются металлическими скобами. На коньке доски соединяются вполдерева.

Допустимые варианты связки стропильных ног в коньке и на мауэрлате За границей сруба свес стропильных ног должен быть не короче 40 см. Для этого их можно нарастить, прикрутив так называемые кобылки.

Длинные свесы хорошо защищают брусовые стены от дождя Связать стропила ригелями (перемычками) в 15–20 см от конька. Можно заменить их вертикальными стойками-бабками и подкосами, но это уже для крыш шире 7 м.

Ригели обеспечивают ферме дополнительную жёсткость Закрепить гидроизоляционный материал с помощью продольных реек 50х50 мм и выполнить контробрешётку из досок.

Гидроизоляция — обязательный этап кровельных работ Уложить кровельный материал, закрыть конёк фигурным уплотнителем и верхней планкой.

Кровельный материал для бани лучше выбрать негорючий Снизу заложить ячейки между стропилами теплоизоляцией с оставленным над ней вентилируемым зазором, выходящим под свесы.

Ширина теплоизоляционных матов выбирается на 1 см больше шага стропил. Так утеплитель надёжно станет враспор Закрыть минвату фольгированным паробарьером, закрепив его скобами и проклеив стыки алюминиевым скотчем.

Пароизоляция защитит утеплитель от влаги, идущей изнутри.

По окончании работ в чердачном перекрытии и кровле прорезается отверстие под дымоход. Он будет надёжно теплоизолирован, но соблюдать меры пожарной безопасности всё равно нужно. Для этого на крыше устанавливают специальный колпак — разделку из негорючего материала. Она защитит баню от затекания воды через монтажное отверстие, но при этом не позволит печной трубе соприкасаться с элементами кровли. Дополнительную изоляцию дымохода обеспечит базальтовая вата.

Правильные отделочные работы.

Как только баня отстоится положенное ей время (для профилированного бруса это около полугода) и осядет, можно переходить к установке каменки и отделочным работам. Если между венцами появились щели, их конопатят джутовым волокном, мхом или паклей. После этого выполняется наружная и внутренняя отделка, монтируются двери и оконные рамы.

Фасад. Чем можно обработать.

Наружная отделка бани из клеёного или профилированного бруса сводится к простой обработке деревянных поверхностей — зашивать сруб по фасаду вовсе не обязательно. Но вот в защите от влаги и гниения пиломатериалы нуждаются. Прежде чем переходить к обработке, баню, прошедшую усадку, шлифуют. Так она приобретает красивый чистый цвет, а открытые капилляры лучше вбирают защитные растворы.

Шлифовка выполняется в несолько этапов дисками разной зернистости.

Дерево особенно хорошо впитывает влагу и собирает споры грибов на торцах, поэтому их обрабатывают очень тщательно.

В наибольшей защите от влаги нуждаются нижние венцы сруба, и если для них не был выбран особо стойкий сорт древесины, обработку начинают именно от фундамента. Можно взять народные средства: гудрон, старое машинное масло, медный купорос. Они не добавят бане внешней привлекательности, но с защитой оклада справятся неплохо. Наносятся такие составы кистью в несколько слоёв.

Дороже, но эффективнее обойдутся специальные формулы, которые предлагают компании Сенеж, Belinka, Tikkurila и пр. Это антисептические и огнезащитные пропитки, а также глазури, обеспечивающие не только сохранение «здоровья» древесины, но и привлекательный внешний вид всему срубу. Теми же составами обрабатывают двери и оконные рамы снаружи. Для нанесения можно использовать кисти или краскопульт — только не валик.

Необходимо тщательно прокрашивать брус, нанося лак в 2–3 слоя.

Внутренняя отделка.

Здесь уже требуется не только задекорировать стены и потолок, но и позаботиться о надёжной теплоизоляции — особенно в парилке, где нужно быстро нагонять и долго удерживать высокую температуру. На примере этого помещения и рассмотрим внутренние отделочные работы для бани из бруса: Обшить стены и потолок диффузионной мембраной, прикрепляя её вертикальными брусками прямо к деревянному основанию с шагом в 60 см. В получившиеся ячейки уложить базальтовую вату, оставив между ней и гидробарьером вентзазор в 2 см. Зафиксировать скобами поверх утеплителя фольгированную пароизоляцию (без ПЭТ-подложки), швы и точки крепления проклеить алюминиевым скотчем. Набить горизонтальную обрешётку из брусков 20х40 мм с шагом 50–100 см и обшить каркас вагонкой лиственных пород. При этом традиционные саморезы использовать нельзя — лучше взять кляймеры.

Чтобы сохранить жар внутри парилки, нужна не только обшивка, но и надёжная теплоизоляция.

Внутренняя обшивка парилки и доски полков не покрываются ЛКМ. Для их защиты применяются только натуральные антисептические пропитки, воск или масло для бани. Все эти составы наносятся кистью на предварительно ошкуренное дерево, причём обработку следует повторить ещё через сутки. А вот воски втирают лёгкими круговыми движениями, используя ветошь. После этого баню нужно будет сразу протопить, чтобы состав растаял и глубже впитался в поры.

Фото: Средства для защиты древесины в парной.

Акрилатный антисептик обладает грязеотталкивающими свойствами.

Не меняет тон древесины, но по желанию можно добавить натуральные пигменты.

Водорастворимый защитный состав с перламутровым блеском.

Антисептический лак без запаха отечественного производства.

Масло для защиты деревянных полков в парилке.

Экологичная защита деревянных поверхностей.

Видео: баня своими руками.

Обзавестись «правильной» баней на собственном участке несложно, даже если прежде возводить такие объекты не доводилось. Главное — использовать удобные и надёжные материалы типа деревянного бруса. Надеемся, что наша подробная инструкция поможет вам в работе, а советы уберегут от досадных ошибок.

Устраиваем мини-баню в городской квартире.

Строительство деревянной бани: несколько советов.

Электрический котёл своими руками. Строим экологичный отопительный агрегат.

Добавить комментарий